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Les meilleures frites du monde viennent-elles de Belgique ?

Les meilleures frites du monde viennent-elles de Belgique ?

Une petite commande de frites à Bruxelles pourrait passer pour une grosse dans une autre ville

Déplacez-vous, gaufres. Les frites sont les vrais bouchons du spectacle.

Il y a longtemps eu un débat sur l'origine des frites - leur origine est constamment contestée entre la Belgique et la France. Peu importe d'où ils viennent, cependant, le fait est que la Belgique peut très bien avoir les meilleures frites au monde. C'est exact. Déplacez-vous, gaufres ; les frites sont les incontournables du spectacle.

Prenez Bruxelles, par exemple, la ville la plus connue de Belgique. Dès la sortie de votre logement, vous verrez et sentirez la passion bruxelloise de la frite : un fritkot, un stand de rue qui sert des frites, n'est jamais loin. Frit'Flagey, à Ixelles, est une brève promenade en dehors du centre-ville et est un favori des habitants. Utilisez votre meilleur français pour commander un petit cornet de frites avec un peu de mayonnaise sur le dessus (un must en Belgique). Pendant que vous percez les frites avec une petite fourchette, émerveillez-vous de voir comment faire frire deux fois les pommes de terre produit un intérieur moelleux et croustillant à l'extérieur.

Ça ressemble aux meilleures frites du monde ? Oui, nous le pensions aussi.


La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais bien de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco de faire de l'alevin une icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liège, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire est "non plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient du gras pur, sans le gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

"L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme", a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, quant à lui, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt c'est peut-être mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat ouvrier est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant montréalais La Banquise proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites "françaises".

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, il n'y a qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash, les Belges sont plus crus dans leur façon de manger des frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions s'embrasent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

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La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais en effet, de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas tout à fait la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liège, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire est "non plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au XVIIIe siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient du gras pur, sans le gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

"L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme", a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde.&ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, quant à lui, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt c'est peut-être mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat ouvrier est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant montréalais La Banquise proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites "françaises".

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, il n'y a qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash, les Belges sont plus crus dans leur façon de manger des frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions s'embrasent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

Rejoignez plus de trois millions de fans de BBC Travel en nous aimant sur Facebook, ou suivez-nous sur Twitter et Instagram.


La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais en effet, de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas tout à fait la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liège, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire est "non plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au XVIIIe siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient du gras pur, sans le gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

"L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme", a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, quant à lui, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt c'est peut-être mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat ouvrier est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant montréalais La Banquise proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites "françaises".

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, il n'y a qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash, les Belges sont plus crus dans leur façon de manger des frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions s'embrasent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

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La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais en effet, de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas tout à fait la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liège, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire est "non plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au XVIIIe siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient du gras pur, sans le gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

"L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme", a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, quant à lui, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt c'est peut-être mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat ouvrier est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant montréalais La Banquise proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites "françaises".

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, il n'y a qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash, les Belges sont plus crus dans leur façon de manger des frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions s'embrasent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

Rejoignez plus de trois millions de fans de BBC Travel en nous aimant sur Facebook, ou suivez-nous sur Twitter et Instagram.


La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais en effet, de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas tout à fait la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liège, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire est "non plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au XVIIIe siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient du gras pur, sans le gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

"L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme", a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, quant à lui, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt c'est peut-être mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacutéorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites "françaises".

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon local de Paris, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions éclatent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

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La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n'est pas une frite, c'est une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais en effet, de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas tout à fait la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liégravege, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire n'est "pas plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient de la graisse pure, sans la gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

&ldquoL'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme&rdquo, a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt peut-être que&rsquo est-il mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites &lsquoFrench&rsquo.

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

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La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais bien de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas vraiment la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liégravege, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire n'est "pas plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient de la graisse pure, sans la gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

&ldquoL'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme&rdquo, a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt peut-être que&rsquo est-il mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites &lsquoFrench&rsquo.

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions éclatent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

Rejoignez plus de trois millions de fans de BBC Travel en nous aimant sur Facebook, ou suivez-nous sur Twitter et Instagram.


La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais bien de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas vraiment la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liégravege, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire n'est "pas plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient de la graisse pure, sans la gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

&ldquoL'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme&rdquo, a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt peut-être que&rsquo est-il mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites &lsquoFrench&rsquo.

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions éclatent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

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La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais bien de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas vraiment la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liégravege, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire n'est "pas plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient de la graisse pure, sans la gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

&ldquoL'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme&rdquo, a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt peut-être que&rsquo est-il mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites &lsquoFrench&rsquo.

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions éclatent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

Rejoignez plus de trois millions de fans de BBC Travel en nous aimant sur Facebook, ou suivez-nous sur Twitter et Instagram.


La Belgique peut-elle revendiquer la propriété des frites ?

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver les alevins en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, nous ne connaîtrons probablement jamais les véritables origines du plat.

Que ce soit un fish and chips anglais ou une poutine québécoise, parisienne steak-frites ou belge faire la fête avec de la mayonnaise &ndash ou même une commande de frites &lsquosupersized&rsquo aux États-Unis &ndash, de nombreux endroits ont revendiqué la simple pomme de terre frite.

Malgré le nom commun de ce plat (et le fait que la France a donné au monde de nombreux aliments célèbres, de la baguette au soufflé), la frite est sans équivoque belge, du moins selon Albert Verdeyen, chef et co-auteur de Carrément Frites, qui retrace l'histoire des alevins.

&ldquoLes Américains appellent ça une frite,», a-t-il dit, &ldquomais ce n&rsquo n&rsquo une frite, c&rsquo une frite francophone.&rdquo

C'est pas une frite, c'est une frite francophone

La tradition veut que les alevins d'origine soient nés à Namur en Belgique francophone, où les habitants étaient particulièrement friands de poisson frit. Lorsque la Meuse a gelé au cours d'un hiver froid en 1680, les gens ont ostensiblement fait frire des pommes de terre au lieu du petit poisson auquel ils étaient habitués, et les alevins sont nés.

Les partisans de cette histoire prétendent que cette ville belge n'est pas seulement la source de la frite, mais bien de son nom : des soldats américains, stationnés dans la région francophone pendant la Première Guerre mondiale, auraient surnommé les pommes de terre &lsquoFrench fries&rsquo, et la commune ( si légèrement imprécis) le surnom est né.

Bien que la Belgique demande actuellement à l'Unesco d'approuver l'alevin en tant qu'icône officielle du patrimoine culturel belge, certains prétendent que cette légende ne tient pas vraiment la route.

L'historien culinaire Pierre Leclercq, professeur à l'Université de Liégravege, a noté dans un article sur l'histoire de la frite que l'histoire n'est "pas plausible".

D'abord, explique Leclercq, même si la légende namuroise est vraie, il est bien plus probable qu'elle ait eu lieu, non pas en 1680, mais en 1739 : après tout, écrit-il, la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Mais même une fois que les Namurois ont eu des patates à leur disposition, a déclaré Leclercq, il est peu probable qu'ils les fassent frire.

«Au 18ème siècle, la graisse était un luxe pour les gens aux moyens limités», a-t-il expliqué. &ldquoLe beurre était cher, les graisses animales étaient rares et les graisses végétales moins chères étaient consommées avec parcimonie. C'est pourquoi les paysans mangeaient de la graisse pure, sans la gaspiller, sur du pain ou dans une soupe.

Il a noté que pour cette raison, l'idée que les pauvres gaspilleraient de la graisse en l'utilisant pour la friture semble suspecte, remettant en cause la crédibilité de ce conte traditionnel, quel que soit le moment où il a apparemment eu lieu.

Leclercq n'est pas le seul à croire à une autre histoire d'origine pour la frite. Certaines personnes, en particulier les Français, prennent le nom du plat un peu plus littéralement. Ces partisans d'une friture véritablement «française» prétendent que la première forme de la délicatesse était la pomme Pont-Neuf, une pomme de terre frite vendue par les vendeurs de charrettes sur le plus vieux pont de Paris, le Pont Neuf éponyme, à la fin du XVIIIe siècle.

Les pommes de terre étaient considérées comme suspectes par les Français depuis leur arrivée du Nouveau Monde, malgré les efforts du XVIIIe siècle de l'agronome Antoine-Augustin Parmentier pour démocratiser le légume après l'avoir rencontré en tant que prisonnier prussien. Parmentier est allé jusqu'à embaucher des soldats pour monter la garde autour de son champ de pommes de terre pour augmenter l'attrait de l'humble patate, permettant même aux civils de «voler» des pommes de terre en pleine nuit, renforçant ainsi leur désirabilité réputée. En 1795, la pomme de terre avait atteint une popularité à travers le pays, il n'est donc pas question d'imagination pour considérer que la première frite serait inventée et vendue en France et pourquoi pas par ces marchands ambulants à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. ?

&ldquoL'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme&rdquo, a déclaré Leclercq dans son article. &ldquoMais on devine son métier : colporteur. On devine aussi son origine : parisienne.&rdquo

Mais malgré ce vote de confiance pour les frites &lsquoFrench&rsquo, nous ne saurons peut-être jamais vraiment qui a inventé la nourriture.

D'une part, il est difficile de savoir si les références écrites aux pommes de terre frites se réfèrent à des longueurs de pommes de terre frites, ou plutôt à des rondelles sautées dans une poêle avec du beurre. La frite apparaît pour la première fois par écrit &ndash dans sa forme actuelle et avec la technique séculaire de la double friture pour obtenir la croûte parfaite et l'intérieur tendre &ndash au début du 20ème siècle dans un guide belge appelé le Traité d&rsquoéconomie domestique et d&rsquohygiène (Traité sur l'économie domestique et l'hygiène). Mais pour Leclercq, même cela ne suffit pas à prouver catégoriquement la belgitude des frites.

L'inventeur de la pomme de terre frite restera probablement toujours anonyme

« La prudence nous oblige à ne pas sauter aux conclusions fondées sur un seul texte », écrit-il, faisant également allusion à une tradition de double friture en France, comme avec pommes soufflées & eacutees, une rondelle de pomme de terre qui gonfle naturellement d'air lorsqu'elle est frite deux fois.

&ldquoThe Fry est une fille de la cuisine de rue,&rdquo l'historienne culinaire Madeleine Ferriégravere a déclaré au Monde. &ldquoC'est pourquoi il&rsquo est si difficile d'établir son acte de naissance.&rdquo

Mais ce n'est peut-être pas son acte de naissance qui compte pour décider qui revendique vraiment la frite, mais plutôt qui a créé la version la plus emblématique du plat.

Pour certains, la frite, quelles que soient ses origines francophones, est devenue indéniablement américaine, l'Américain moyen en consommant environ 29 livres par an. Les États-Unis sont même allés jusqu'à séparer entièrement les frites de leur origine européenne, avec le début des années 2000 sans vergogne patriotique &lsquoFreedom fries&rsquo à la suite du refus de la France de soutenir l'invasion américaine de l'Irak.

La frite est une fille de la cuisine de rue. C'est pourquoi il est si difficile d'établir son acte de naissance

Le Canada, qui abrite McCain Foods, le plus grand fabricant mondial de frites surgelées (et d'autres spécialités de pommes de terre surgelées), a véritablement fait des frites un plat national grâce à la poutine. La combinaison de frites, de fromage en grains et de sauce est apparue pour la première fois dans le Québec rural dans les années 1950, bien que son lieu de naissance exact soit presque autant une source de discorde que celle de la frite elle-même, avec des revendications des villes de Warwick et de Drummondville.

"Il existe deux ou trois versions, mais je ne pense pas que nous sachions jamais [quelle était l'originale]", a déclaré Charles-Alexandre Thérapeute, auteur de Maudite Poutine. &ldquoEt peut-être que&rsquo est-il mieux ainsi.&rdquo

Aujourd'hui, l'ancien plat populaire est devenu une star culinaire pour tous les Québécois, avec le restaurant La Banquise de Montréal proposant pas moins de 30 combinaisons de frites, fromage et sauce, et le chef Martin Picard d'Au Pied de Cochon introduisant même une poutine au foie gras. à son menu en 2002. Ceci, a noté Théacuteorêt, a lancé une &ldquobourgeoisation&rdquo du plat, avec des versions qui s'éloignent parfois assez de l'original, remplaçant la sauce au curry pour la sauce ou le fromage végétalien pour le fromage en grains.

Mais tandis que des trois ingrédients principaux, le plus difficile à remplacer entièrement est les frites, Thérapeute ou ecirct ne pense pas qu'elles soient nécessairement plus importantes que l'un ou l'autre des autres éléments.

&ldquoIls&rsquo la base,», dit-il. &ldquoIls&rsquo sont indispensables, mais ils&rsquo ne sont pas les plus importants.&rdquo

L'aliment de base britannique du fish and chips est un autre prétendant au plat de pommes de terre frit le plus emblématique. Si les chips sont légèrement différentes des frites, notamment en ce qui concerne leur forme, les similitudes entre les deux sont incontestables.

En 1928, le New York Times a déclaré le fish and chips &lsquoEngland&rsquos hot dog&rsquo, et bien que la portion de chips puisse certainement être considérée comme plus un accompagnement que l'événement principal, ce n'est peut-être pas un hasard si les fournisseurs du plat sont connus sous le nom de &lsquochippies&rsquo plutôt que de &lsquofishies&rsquo .

Comme pour la poutine, les adaptations modernes du fish and chips dans les établissements de restauration les plus haut de gamme ont aidé l'ancienne nourriture de la classe ouvrière à devenir "sans classe", selon le Telegraph, "ce qui augmente quelque peu sa crédibilité en tant que plat national".

En France, le mouvement haussier des frites s'est produit bien plus tôt, avec des suggestions pour accompagner les pommes de terre sautées avec de la viande grillée, à la French classic steak-frites, apparaissant dès le XVIIIe siècle. La France a également engendré une version qui porte toujours le nom de l'original ostensible &ndash la pomme Pont-Neuf. Taillée en un rectangle parfait, la pomme Pont-Neuf a peut-être une esthétique plus marquante, mais elle génère aussi plus de déchets et s'inscrit ainsi plus dans la haute cuisine que dans la cuisine de tous les jours.

Dans l'établissement parisien Pont-Neuf &ndash La Frite Française, cependant, cette coupe éponyme n'est pas utilisée. Au contraire, ces frites se situent quelque part entre une petite et une puce plus large et, selon le co-fondateur Jean-Paul Lubot, sont de véritables frites &lsquoFrench&rsquo.

La francité de ces frites tient avant tout à leur origine : des ingrédients français, dont des pommes de terre locales livrées directement au restaurant, dont la variété varie selon les saisons.

« À Paris, il est difficile de manger de bonnes frites », a déclaré Lubot, notant que sa vision du Pont-Neuf n'était pas une friterie, mais une « boutique de frites » qui lutterait contre les frites surgelées qui affligent trop souvent la capitale.

&ldquoNotre approche,&rdquo a-t-il expliqué,&ldquois pour faire une frite haut de gamme.&rdquo

&lsquoSides&rsquo ici comprennent du jambon de Paris local, des croquettes de crevettes ou des viandes de la Boucherie Metzger, l'un des meilleurs bouchers de Paris. Les pommes de terre, quant à elles, sont épluchées à la main et coupées fraîches chaque jour avant d'être frites deux fois dans du suif de bœuf : d'abord le matin, puis une fois de plus, juste avant de servir.

"En ce qui nous concerne, il est possible de faire une frite aussi bonne que la frite belge", a déclaré Lubot.

La frite belge reste donc la référence de la qualité, celle à battre, même pour ces friteuses très françaises. Ce n'est peut-être pas une surprise.

Après tout, dans un monde où les frites sont souvent reléguées à un simple plat d'accompagnement pour les hamburgers, le steak ou le poisson, ou une base pour la sauce et le fromage, ce n'est qu'en Belgique que les frites sont vraiment un repas en soi : traditionnellement fabriquées à partir du Bintje hollandais. pommes de terre, ces frites sont toujours frites deux fois dans du suif de bœuf (jamais d'huile), empilées dans un cornet en papier avec une touche de mayonnaise, et achetées chez frietkot, ou de simples stalles d'alevinage mobiles.

Une récente tentative de revitaliser ces incontournables de la capitale belge a donné lieu à un plan de rénovation d'environ huit frietkot à hauteur de 50 000 euros chacun. Certains ont trouvé cette idée difficile à avaler, même Thomas Hick, l'architecte derrière les nouveaux frietkots, a déclaré au Guardian que le changement était &ldquocontentieux&rdquo.

La frite belge reste la référence de la qualité, celle à battre

"Les frietkots sont vieux et délabrés et c'est quelque chose que nous aimons à Bruxelles", a-t-il déclaré. &ldquoPas de chichi. Contrairement à la façon française &ndash les Belges sont plus crus dans la façon dont ils mangent les frites.&rdquo

"Je pense que les Belges peuvent, très facilement, manger des frites tout seuls", a déclaré Verdeyen.

C'est peut-être ce qui fait toute la différence.

Guerres alimentaires est une série de BBC Travel qui vous invite à ressentir la chaleur lorsque les passions éclatent autour de plats bien-aimés qui façonnent une identité culturelle.

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Voir la vidéo: Frites: un Belge à Paris - La Quotidienne la suite (Janvier 2022).